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WAREHOUSE(ウェアハウス)こだわりの日本製
◆404 フリーダムスウェット
肩から腕への縫い付けがS字のような曲線を描く「フリーダムスリーブ」と呼ばれるスウェット
球技でスローイングがしやすいように考案されたアスレチックウェアとしてのデザイン
そのため着用時に肩まわりに窮屈さを感じさせないのも特徴
旧い仕様の大き目の両V型ガゼットが前後に施されている
前後の身頃が同じパターンなのも昔ながらの仕様
脇部分に縫製が無い丸胴ボディに丸編みのリブをセット
1940年代に頃に考案されたため縫製も二本針が主流で、着こむ程に二本針のアタリが生まれる

ダークベージュはややマスタードっぽいお色です

素材…綿100%
MADE IN JAPAN (日本製)
実寸
(当社計測、若干の誤差はご容赦願います)
38…身幅約51cm着丈約61cm
40…身幅約55cm着丈約63cm
42…身幅約59cm着丈約65cm
44…身幅約64cm着丈約67.5cm
※お洗濯を繰り返すことにより一回り縮んでくると思われます
未洗いの状態での仕上げの為ミシン油などが僅かに付着している場合がございますが、お洗濯を繰り返すことで消えていきます
※衿ネームタグ、サイズ表示は生産時期で違いがあり、現在組み合わせで数種類ございますが、メーカーでは定番商品なので分けて在庫管理していないため、お選びいただくことはできません

メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています


ウエアハウスのスウェットは創業時から作られてきた代表的なアイテムのひとつ。
目指したのは、もちろんアメリカのヴィンテージ。カタチを似せるために表面だけなぞるのではなく、風合いや着心地など本質まで求めて作っているのは、これまで紹介してきたジーンズ、ネルシャツと同様である。
そんな彼らが求めたスウェットは、肉感のある生地と独特のフェードした色合い、またタテに筋が入るように目が立った表面など、ヴィンテージスウェットそのもの。
それを生み出す上で、絶対に欠かせないのが、吊り編み機だとウエアハウスは語る。
「ジーンズで例えるならば、力織機を使ったモノづくりがしたかったわけではなく、セルビッジデニムを作る織機が力織機であったということです。それと同様に、私たちが求める風合いのスウェット生地を作るには、吊り編み機が不可欠だったのです」
世界的に見ても稼働している吊り編み機は少ない。
日本でも和歌山エリアに工場が数件あるだけだ。
そんな希少な吊り編み機が120台も稼働しているという和歌山の工場「和田メリヤス」でウエアハウスのスウェットは作られる。
吊り編み機が希少とされているのは'80年代にシンカーと呼ばれる新型編み機の台頭により数が減少。生地の目を1段ずつ編む吊り編み機に対して、シンカーは120段を一気に編めるという驚異的な生産効率だった。
当時のニット工場は次々と吊り編み機からシンカーへと移行。
しかし和田メリヤスの代表、和田氏の目には、シンカーよりも、吊り編み機が作る生地の方が魅力的に映っていたという。
「どちらもスウェットを作れる吊り編み機とシンカーですが、編み方が全く違います。簡単に言うならば、破裂強度の差ですね。吊り編みの方は生地が縦にも横にも自由に伸びるからその分破れにくい。シンカーは縦方向しか伸びないため、横に強い力をかけると破れてしまう。もちろん大量に生産できるのは魅力的でしたが、吊り編み生地と同じものを編めるとは思えなかったので、シンカーの導入は見送りました」
吊り編み機で編んだ生地の特徴は丸編み(筒状に編まれた生地)で、生地自体の重みで編み下げていく方式。そのため糸にテンションを加えずに編めるため"空気を含みながら編む"という表現が使われるのも納得。
仕上がった生地はふわりと柔らかく温かみも感じられる。
過去紹介したジーンズと旧式の力織機のように、ヴィンテージの風合いを求めたウエアハウスが、昔ながらの吊り編み機と出会うのは必然だったといえよう。


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